Las Vegas sudafricana que construyó el apartheid

Sun City gusta del mismo modo al sudafricano medio como horroriza al expatriado europeo. No hay término medio. Sin dudar, el residente local aconsejará con los ojos cerrados una visita a este parque de atracciones, complejo hotelero y de casinos conocido como Las Vegas de África, en medio del llamado cinturón de platino de Sudáfrica ya que acoge multitud de minas de este metal. Es un oasis verde, de árboles plantados, en una provincia árida y empobrecida, salpicada de pueblos que recuerdan al salvaje Oeste americano.

El conjunto rezuma ese aire kitsch de cartón piedra, lleno de excesos ornamentales, mezcla de estilos arquitectónicos tan variados como la propia demografía a sudafricana, bautizado con nombres tan pomposos como el Palacio Perdido. Es un destino muy popular para pasar el día, el fin de semana o celebrar bodas o reencuentros familiares. Parte del éxito se debe a que se erige a tan sólo dos horas al norte de Johanesburgo, en el área más poblada del país pero también en su oferta de ocio adaptado a un amplio abanico de presupuestos familiares.

Sin voluntad de crear grandes expectativas ni ofrecer una plataforma gratis de publicidad, Sun City representa, de largo, y junto a los miles de centros comerciales que siembran el país, el sueño de un ocio con plena seguridad, elemento muy valorado por los sudafricanos, y la reconciliación de Nelson Mandela hecha realidad. Las olas de la playa artificial, las mesas de póker y los inmensos jardines unen a todas las razas de esta nación del arcoíris, a familias obreras con matrimonios de clases medias.

Más allá de su capacidad de distracción y entretenimiento, la historia de Sun City (Ciudad del Sol) tiene su miga porque hila los tradicionales territorios negros con el apartheid, la fauna salvaje y la fiebre del oro que sacudió la gran llanura que preside Johanesburgo a finales del siglo XIX y que convirtió la zona en la más rica del país.

Vayamos por partes. El apartheid no dejaba de ser un régimen represivo que, por ejemplo, prohibía el juego o los espectáculos pornográficos, que a pesar de ser considerados inmorales o poco edificantes para los sudafricanos dejaban buenos ingresos a las arcas públicas.

Así que para guardar la compostura no dudó en hacerse trampas al solitario. Valiéndose de la existencia de lo que se llamó bantustan, una especie de reservas más o menos independientes para negros, el apartheid traslada y encierra esa perversión en esos territorios, en un ejercicio de doble moral. En 1994 la democracia unifica todo el territorio y se pone fin a esas autonomías y autoriza el juego, aunque Sun City sigue con su brillo intacto.

Uno de esos territorios era la república independiente de Bophuthatswana, reconocida internacionalmente tan sólo por esa Sudáfrica del apartheid y que en 1979 acogió Sun City, un proyecto ambicioso que contaba con dos aliados para incrementar su estado de cuentas. El complejo recreativo, con sus casinos y hoteles, se estrenó al mismo tiempo que se abría el Parque Nacional de Pilanesberg en una tierra propiedad de la tribu Bakgatla, de gran variedad paisajística. Juego y fauna salvaje separados por apenas unas vallas y que con el tiempo se han convertido en una suma de éxito, hasta el punto que la reserva es la más visitada del país por delante del imponente parque Kruger. Además, cuenta con un aeropuerto internacional que permite a las avionetas privadas casi aterrizar en plena naturaleza.

Vista del hotel Palacio Perdido, que se erige entre una espesa vegetación.

En los 14 años que el apartheid sobrevivió a la apertura del recinto, Sun City era “sinónimo de libertad y diversión, una escapada a la estricta moralidad impuesta por los políticos”, recuerda Abri van Wyk, que en aquella época frecuentaba los locales “más por llevar la contra que por el gusto del juego”. Ahora sigue siendo un fan incondicional y es uno de los sudafricanos que aconseja la visita, aunque admite que “a un europeo le puede parecer provinciano”. Quizá el turista requiere de una generosidad para no aborrecer el acceso coronado por gigantes elefantes, monos y leones esculpidos en falsa roca y ese impostado lujo que retrotrae a otras décadas.

Van Wyk no acudió nunca pero durante el apartheid, el enorme auditorio del Sun City puso sobre el escenario a artistas como Frank Sinatra, Rod Stewart, Julio Iglesias, Queen o Elton John, que sortearon el boicot internacional contra el régimen supremacista blanco arguyendo que en realidad estaban tocando en una república autónoma e independiente.

Los hay que no tragaron con esa justificación maquillada. A Steve Van Zandt, guitarrista de la E Street Band que acompaña a Bruce Springsteen le dio por componer una canción con el nombre del polémico recinto. Un grupo de artistas contra el apartheid le puso voz a una letra que era un claro llamamiento a no pisar Sun City hasta que terminara la represión racial. Corría 1985, en pleno auge de los macroconciertos con causas honorables en las que Sudáfrica tenía un lugar asegurado a causa de la legislación racista y el encarcelamiento de Mandela.

Con los años y la democracia en marcha, Sun City se ha ganado un puesto en todas las guías turísticas de Sudáfrica, de la misma manera que Montecasino, a 30 kilómetros del centro de Johanesburgo y de pretencioso estilo italiano. Aviso o consejo para el que quiera adentrarse. Dejar los prejuicios en la puerta y pensar que no hay cosa más sudafricana que dejarse atrapar por este ambiente que a muchos recordará un pueblo turístico de los 80.

“De Montecasino o Sun City me interesa que son de los pocos lugares donde el rico empresario se sienta al lado del trabajador raso con el mono manchado de pintura que pasa por la mesa de juego antes de volver a casa”, explica la alemana Luise Schlesier, que ha dejado la aridez de la capital sudafricana para pasar un largo fin de semana en el casino de Sun City. “Esta es la auténtica democracia, sin importar el dinero, todos son iguales”, resume.

Una democracia imperfecta. En abril del año pasado Sun City se convirtió en el escenario de una polémica boda entre dos jóvenes de familias multimillonarias indias, estrechamente relacionadas con el presidente sudafricano, Jacob Zuma, que también asistió al selecto enlace.

La prensa bautizó la ceremonia como la “boda del siglo” o el Guptagate, en honor del apellido de una de las familias, propietaria de medios de comunicación, entre ellos una televisión por satélite en Sudáfrica. Los 400 invitados procedentes de medio mundo se hospedaron en los hoteles de cinco estrellas del recinto a un precio total de casi siete millones de euros por los cuatro días que duró la fiesta, según los medios locales.

Pero la indignación popular se produjo por un lado, cuando trascendió que las familias tuvieron un exceso de privilegios para disponer de una base militar cercana a Pretoria. Por otro, la familia Gupta tuvo que salir al paso de las acusaciones de racismo que había hecho el personal de hoteles y restaurantes, en su inmensa mayoría negros. La sombra del apartheid nubló la Ciudad del Sol.